Вскрываем японский усилитель SONY TA-F5A

Месяц назад по случаю я приобрел винтажный японский усилитель SONY TA-F5A о чем можете почитать первую часть тут. Кстати по ценобразованию пару слов.  Лично я купил этот усилитель за 200$ в г. Минске. Доверенный человек съездил посмотрел состояние и исправность и купил и потом уже передал мне. В Москве подобные модели в основном у перекупов по 10-15 т.р.  На ебее тоже смотрел. с учетом доставки в Москву из германии выходит никак не менее 200$. На молотке неисправный, звучащий с искажениями выставлен за 5000 р. и то в Карелии. Так что можно сказать, что мне повезло и цена в 200$ очень хорошая для данной модели  усилителя.

Почему я решил открыть усилитель?  Ну во первых это подсветка стрелок – правый индикатор светится менее ярко, во вторых  уровень выходного сигнала показывает чуть меньше чем в другом канале – стрелки двигаются не симметрично. В третих –  ну просто любопытно как там внутри собирали это чудо японской техники.  Чтобы добраться до лампочек нужно вынуть стрелочные индикаторы, а они прижаты фасадной панельню – снимаем ее. Приступим.

Cкидываем крышку. Данный усилитель, в отличие от младшего брата TA-F4A  питается импульсным блоком питания, о чем японцы не забыли упомянуть прямо на лицовой панели услилителя – “Pulse Power Supply”- этот импульсный БП упакован в саркофаг – во такой

IMG_7730_ACR

откроем его.

IMG_7731_ACR

IMG_7732_ACR

я не радиоэлектронщик, поэтому нефига не понимаю, что там внутри. ну разбирающиеся люди просто смотрите.

Морда усилителя крепится на 6 винтах. Предварительно нужно сдернуть все ручки. Обсмотрел ручку по кругу – никаких фиксирующих винтов нет, значит держится на силе трения. Потянул за одну – ноль эффекта. Применим рычаг, размуеется пластиковый, иначе можем повредить эту красивую алюминевую панель. Под рукой оказалась пластиковая хрень от монтажного комплекта для ламината.

IMG_7743_ACR

На ощупь маленькие ручки –  металлические (алюминевые). Двигаются шикарно, приятно. И почему сейчас не делают таких на современных усилителях? Внутри на самом деле пластик, а алюминий тонкий только снаружи. Несмотря на это тактильные ощущения прекрасны. Лапаешь металл. Кому как а я просто тащусь когда кручу эти ручки.

IMG_7746_ACR IMG_7745_ACR

IMG_7744_ACR

Главная ручка регулировки громкости целиком из металла и закрепляется контриком на шестиграннике.

IMG_7747_ACR

Вот так не парадно выглядит усилитель без фасада.

IMG_7750_ACR

Рамки стрелочных индикаторов и кнопочки приклеены чем то.

IMG_7748_ACR IMG_7749_ACR

Стрелочные идикаторы просто выдавливаются вперед и с них снимается пластмассовое “стекло”

IMG_7751_ACR

получаем доступ к лампочке. Она не просто вставляется в зажим а еще и припаивается.  Две лампы соединены последовательно. На обе лампы подается напряжение (при включенных лампах) – 12 вольт. Причем на более яркой лампе – 8 вольт, на второй 4 вольта.

IMG_7752_ACR

Вытасикваем блеклую лампу, чтобы найти альтернативу. Вынув одну лампу можем сделать чистые замеры. Одна лампа 8.6 ом  на второй 4.6 ом – уже не помню какое где, не суть. надо менять парой или искать светодиоды на замену.  Напряжение без нагрузки подается 30 вольт. немножко странно.

Вот кто подскажет где взять такие лампы??? я так понимаю на 6 (12/2) вольт должны быть. Мне кажется придется менять на светодиоды.

IMG_7753_ACR

 

Ну поскольку крышка с усилителя скинута, посмотрим на другие элементы.

Вот  так изнутри выгляждит коммутация входов.

IMG_7741_ACR

выходные транзисторы, те что на мощных радиаторах, объединеных с задней стенкой. По 4 транзистора на канал.

 

IMG_7740_ACR

а это выход на колонки. Провода по современным меркам токние, примерно 0.5  квадрата, причем одножильные. Кстати не так просто их заменить на более толстые и аудиофильские. Дело в том, что усилитель может коммутировать 2 пары АС. То есть разводка идет от выходных клем на переключатель на морде и потом уже к выходным транзисторам. Чтобы все это перепаять нужно “слегка” подразобрать усилитель. Но учитывая, что коммутация 2-х пар АС явление крайне редкое можно забить на сам переключатель и на одну АС кинуть провода напрямую от выходных каскадов до разъемов. Разумеется в данном случае целесобразно заменить выходные клемы на “нормальные” , современные разъемы позволящие подключение под допатку или бананы.

IMG_7738_ACR

Какая то релюшка на плате.

IMG_7736_ACR

Задняя стенка, с радиаторами отлита с магической надписью “SONY made in Japan”.  Лично для меня, в свое время, слово  SONY оказывало зомбирующий эффект, не говоря уже о “MADE IN JAPAN”. Кстати, мой первый крупный телек 72 (29”) см был SONY TRINITRON.  Кто не помнит, TRINITRON – это такой тип кинескопа – плоский по вертикали.  В те времена плоский кинескоп – это было супер-круто. Я его называю крупным, потому, что в Советском союзе стандартный размер в большинстве был 50-51 см, хорошо если цветной, а тут 72 см.  Сегодня, в 2012, году я смотрю кино в квартире на экране более 3 метров (132′) по диагонали и не против увеличить этот размер. Надо строить дом….

 

IMG_7735_ACR

 

Конденсаторы фирмы NEC

 

IMG_7733_ACR

Как я уже говорил, один из индикаторов был чуть завален. Притом , что на слух усилитель звучал абсолютно симметрично. Я проследил куда идут провода от стрелочных индикаторов и нашел все такие подстроечные резисторы.  На первый взгляд я даже не мог подумать, что это они. Оказалось что это они самые и несложная операция по регулированию заставила идиндикаторы биться в унисон.

 

IMG_7755_ACR

 

The end

 

4 comments for “Вскрываем японский усилитель SONY TA-F5A

    --->
  1. Интересно, тут блок питания совсем не прост. Спасибо за такие подробности.
    Провода, конечно можно сразу толстой медью кидать на клеммы и тонкие родные менять.

  2. Лампочки для подсветки подходят от обычной новогодней гирлянды белого, теплого свечения. Они по форме не совсем такие но немножко пайки и все встает хорошо.

  3. Да интересный обзорчик , тоже думаю поменять лампы на светодиоды 12в светло желтого света , на своем SONY TA-F4,
    еще я заметил там есть поролон гниленький подпирает индикатор, его тож надо менять на пенополипропиленовую губку белую она подолговечнее будет , конденсатор не NEC а NEG от слова negative отрицательный вывод конденсатора минус. Еще нравятся селекторы металл одно удовольствие их переключать =) , в таких аппаратах скорее всего надо проверять по мануалу контрольные точки и выстявлять необх напряжение помоему 16.5 mv

    • Недавно приехал подобный усилок. Только без буквы A на конце. Просто TA-F5. Ручки не пластиковые. Алюминий. Монолитные и очень тяжелые, фрезерованные. Все сидят на осях зажатые шестигранниками.Лампы буду заказывать с Алика. В поиск пишите “лампа накаливания предохранитель”.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *