Как сделать регулируемый блок питания самому недорого и без проблем.
Лабораторный блок питания своими руками
Вот мой рецепт изготовления лабораторника:
1. Найди трансформатор, возьми мультиметр, прозвони все провода и замерь сопротивление, где самое большое, это самая длинная катушка, это тебе и надо воткнуть в 220 вольт. Подойдет любой, с дохлого бесперебойника в том числе. Катушек с большим сопротивлением может быть несколько. Точнее, тебе так покажется, ибо бывают отводы от катушек. Например есть два конца, например синий и красный, между ними 16.5 Ом, есть например еще 14.9 Ом между красным и черным. А когда замеряешь между черным и синим и видишь 1.6 ом, то это значит, что синий и красный это катуха, а черный это с нее отвод. Если ты тупишь на этом месте от сложности текста, тогда забей и просто бери концы с самым большим сопротивлением. А если не тупишь – возмешь если катуху поменьше, получишь не 15 а 20 вольт на выходе, ибо витков поменьше будет на первичке, что в соотношении со вторичкой повысит выходящую напругу.
2. Когда воткнул в 220, мультиметром смотри (обычно потолще провода), найдешь там какую-то напругу, вольт 15 или 20 переменки. Возможно даже пару катушек сможешь найти, возможно даже если их правильно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединишь будет где-то 30-40 вольт. Бывает так, что одна катушка из проводов потолще, а вторая из проводов потоньше, но так как я тут тебе жизнь упрощаю, мозги не еби и две их не объединяй, выбирай ту, где провода потолще. 15-20 вольт тебе хватит с головой.
3. Теперь выпаяй из любой ненужной платы, (бесперебойник опять подойдет), диодный мост. Либо готовый, либо сделай его сам из 4 диодов. Припаивай.
4. Бери опять мультиметр и замеряй напругу на выходе из диодного моста. Только теперь уже в режиме постоянного тока. 20 вольт переменки легко могут стать 22-24 вольтами постоянки. Ны дергайся, двигайся к следующему пункту
5. Когда ты узнал напругу из прошлого пункта, ты узнал по сути цифру, ниже которой нельзя опускаться при припаивании конденсаторов. То есть, если у тебя там 22 вольта – конденсатор на 25 пойдет. На 35 пойдет. На 400 вольт тоже пойдет, а вот на 16 не пойдет. Теперь выгребай весь конденсаторный хлам, что у тебя есть, и паяй их параллельно в батарею, тебе нужно собрать большую емкость. В идеале 20 000 микрофарад. Разберись в микрофарадах, миллифарадах, пикофарадах и так далее, для общего развития. А то меня достали уникумы, которые не видят разницы.
6. Припаял? Отлично. Теперь у тебя готов линейный блок питания на ту напругу, которую он выдает. Но мы не остановимся на этом. В этом же убитом бесперебойнике найди LM317. Похожа эта деталь на транзистор. А еще, кроме LM317 найди транзистор. Прочитай что на нем, добавь слово datasheet и забей в гугле. Открой документацию и посмотри на сколько он ампер. 12 и выше – пойдет. Попутно почитай что такое LM317
мощный резистор
7. Теперь найди резистор, чем толще тем лучше. Чем толще резистор, тем больше мощности он пропустит. Тебе надо на 220 Ом. Среди хлама нет такого? Найди тогда например на 100 Ом и на 120 Ом и спаяй их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Получишь в результате 220 Ом, можешь потом проверить мультиметром. Логику понял? Вперед.
Лабораторный блок питания на LM317
8. Схему прикрепляю. Перечеркнутый резистор это крутилка, но не любая. Ищи что-то вроде 4.7К или 5К или 5.1к
А еще не прощелкай где у LM317 вход, а где выход. Для этого нужно было не быть идиотом, и открыть даташит на LM317, о чем я упоминал в 7 пункте.
Припаяй на выход любой китайский вольтметр вырванный из любой USB автозарядки или откуда-то еще и будешь знать, что ты там накрутил на выходе крутилкой.
В итоге у тебя регулируемый БП
БП тащит 10 ампер без каких либо проблем. Проверь мультиметром через нагрузку. Обожги пальцы об транзистор, поумней, припаяй транзистор и LM317 на радиатор.
Ах да… транзистор нужен NPN
Все, конец.
(С) RMC
